Le soleil se lève sur les îles Lofoten. Enfin, le soleil : en octobre, déjà, il se fait discret, le soleil, au Nord de la Norvège, il faut bien profiter de la matinée, ne surtout pas rater le début de l'après-midi, pour le moins fugace.

Entre le 3 décembre et le 8 janvier, c'est la nuit polaire, totale, même le soleil reste couché. Les habitants ont beau être habitué, ils attendent tout de même l'été avec impatience : de fin mai à mi-juillet, il fait jour sans interruption.

Le safari d'orques est, en hiver, la principale attraction des Lofoten : entre cinq et sept cents orques, qui suivent les harengs migrateurs, viennent chaque année s'y restaurer en famille, d'octobre à janvier, suivis par des touristes armés d'appareils photo et de caméscopes.

Le bateau se glisse entre des montagnes d'une hauteur impressionnante, il frôle l'île de Skrova, habitée par des pêcheurs de baleine toujours en activité, qui ne peuvent en pêcher que cinq par ans. L'été, aux Lofoten, les baleines, moins nombreuses, remplacent les orques, mais, toute l'année, c'est la morue, qui fait la richesse de l'île. Juste après Skrova commence le Vestfjord, le bras de mer qui sépare les Lofoten du continent. Le spectacle est impressionnant, insolite, on se croirait au sommet des Alpes, dans un lac d'altitude qui aurait totalement perdu sa sérénité. On imagine un pays inondé, dont n'émergerait plus que les sommets enneigés. Il y a des visions de fin du monde, de déluge, les montagnes plongent à pic dans l'eau noire agitée par les vagues. Les vikings ont longtemps habité les Lofoten, ils devaient s'y sentir en sécurité.

Texte de Pierre Brice Lebrun